在这个盛行着拥有陈年潜力，成熟的葡萄酒的时代，我所认识的大多葡萄酒消费者都有一种寻找鲜活，有生命力的葡萄酒的时代精神。这些酒不会有很高的酒精度，也不会有任何橡木桶的痕迹。这些消费者还对可靠性和可追溯性有着高度的渴求;匠人这个词在食物与葡萄酒的世界中从未像现在这样充满了正面的特质。只要有久远的历史和代代相传的酿酒人，你就必定会站在顶端。
那么，为什么卢瓦尔河谷(Loire Valley)没有做到更好?一杯白诗南(Chenin Blanc)也许是时下纽约嬉皮士中的潮流与乐趣，但这只是个别，甚至非常短暂的现象。在英国，除了经过时间沉淀的名区桑赛尔(Sancerre)，卢瓦尔河谷始终莫名得不被关注。
在英国的葡萄酒商里，对于卢瓦尔河谷有着专业了解的人非常少。其实我只能想到一家专售罗纳河谷(Rhone Valley)和卢瓦尔河谷葡萄酒的酒商，就是成立于1969年的Yapp Bros，而Jason Yapp承认他们的卢瓦尔河谷酒的销售量正在下滑：“主要是输给朗格多克(Languedoc)。”
Jason认为一部分原因出在法国人身上。“他们应该多学习一下市场经营。”他叹气道，单以每年2月初在昂热(Angers)举办的，一度十分重要的年度葡萄酒博览会来说，就能说明卢瓦尔河谷的酒庄和行业协会可以做得更好。“一些产区并没有对自己作足够的宣传。”尽管Jason单独提到非常稳健和团结的Saumur-Champigny的年轻酿酒人值得表扬。
在英国传统葡萄酒贸易上，卢瓦尔河谷酒的拥护者并不多，但有一对来自希农(Chinon)的英国夫妇Charles和Philippa Sydney，用了一切可行的方法来让提高我们对卢瓦尔河谷葡萄酒的认识。
他们1987年离开Laithwaite’s之后就一直向英国的葡萄酒进口商和零售商推荐卢瓦尔河谷葡萄酒。Charles有着灰白的胡子和各种关于流经卢瓦尔河谷酒园的支流的详细知识;在读这篇文章时，他一定会哼出声并且小声抱怨：“她写卢瓦尔河谷的篇幅只有写勃艮第的十分之一。”
他已经忍受了几十年这样的状况，最近在伦敦尝过他现在的酒单之后，我更能对他的想法感同身受。我尝了一瓶从酒窖里拿出来的单瓶售价不到3英镑的2016年份 Jérôme Choblet's Château de la Pierre Muscadet，它可以让十倍价格的勃艮第白葡萄酒感到无地自容。
我还没有尝到一瓶可以挑战勃艮第红的卢瓦尔河谷黑皮诺，即使是最贵的桑赛尔(Sancerre)红葡萄酒也不行，但是一支好年份的卢瓦尔河谷品丽珠(Cabernet Franc)可以用它的优雅、清新与价格击败许多波尔多红葡萄酒。在Justerini & Brooks的酒单上，5英镑一瓶的Domaine Beauséjour Les Grenettes Touraine Sauvignon Blanc让新西兰的长相思(Sauvignon Blanc)尝起来十分无聊且价格过高。
当我走过他们放满从极干到甜美的慕斯卡黛(Muscadet)、长相思、白诗南以及品丽珠的桌子，并且在品酒单上看到这些酒即将去往的公司之后，我意识到，从Co-op到Corney & Barrow，英国进口商和零售商大多是从Sydneys那里买卢瓦尔河谷葡萄酒的，除了Yapp、H2Vin、Christopher Piper、Les Caves de Pyrène 和 Under the Bonnet。
在我的认知里，这反映了英国葡萄酒贸易不好的一面。卢瓦尔河谷离伦敦并不是很远;它比英国葡萄酒商们经常出差前往的澳大利亚和南非都要近多了。但似乎大多数经营者都只想把最难的工作留给Sydneys而不是自己去发掘新的好酒。也许Sydneys的工作太过出色，让其他的人们都失去了动力——对于这对努力工作的夫妇，这确实是现状所告诉我们的。
