麦克拉仑谷
由于歌海娜一度不怎么流行，人们也不再种植歌海娜了，这倒是无意之中延长了歌海娜的平均藤龄。目前现存的歌海娜葡萄园，很多选址颇佳，至今仍然能酿出很好的葡萄酒，还拥有满足它生长的绝佳条件。
歌海娜与黑比诺有一个不同点。黑比诺很少被混酿，而歌海娜在混酿中能与其它品种结合得很好，特别是一些经典的南澳州混酿，如GSM(Grenache Shiraz Mataro)。在一些歌海娜占主导地位的混酿中，酒款表现得极为精致。一些酿酒师选择更为轻盈、更加优雅的设拉子作为它在混酿中的“搭档”，并且加入一点点成熟较晚的马塔罗(Mataro)，为酒款增加一些细节上的表现。
“独奏”的歌海娜
越来越多的酿酒师，也酿出了相当成功的单一品种歌海娜，涌现了一些令人印象深刻的酒款。 Taras 和Amber Ochota酿造的The Ochota Barrels Green Room是一款来自麦克拉仑谷的老藤歌海娜，优雅迷人。
而在d’Arenberg(黛伦堡)，Chester Osborn是玩转歌海娜的顶尖高手，这个品种在他们的混酿酒款D'Arry's Original中提供有力的支撑。Chester曾说，“我们是歌海娜在澳大利亚的拥趸。” 麦克拉仑谷出产的歌海娜，几乎有一半都被d’Arenberg收入囊中，酿造了五款歌海娜单一品种的葡萄酒和三款GSM。Bekkers 酒庄的Toby 和Emmanuelle Bekkers也酿造非常美妙的歌海娜。和很多人一样，他们发现，酿造歌海娜最好不要用新桶。他们用15%的整串发酵，并将酒液放到500升的法国旧橡木桶内熟化，让歌海娜绽放出自己的光彩。
Yangarra酒庄的Peter Fraser则向人们展示出，在全世界最大的生物动力法葡萄园之一，歌海娜是如何展现出自己魅力的。Yangarra High Sands Grenache价格昂贵，而且证明了在该产区较为砂质的土壤上，歌海娜可以表现得多么出色。而且酿造这款酒所用的葡萄，取自1946年的老藤。同样取自老藤的歌海娜，还有Noon酒庄的Eclipse，这也是麦克拉仑谷如星光般闪耀的酒款，它80%的葡萄来自种植于1934年的葡萄园。
在巴罗萨谷(Barossa Valley)，同样有美妙的酒款涌现，比如Whistler 'Get in My Belly' Grenache，展现出这个品种新鲜活力、易于入口的一面。而David Franz' Grenache Noir采用30%的整串发酵，在旧橡木桶内熟化，使用的葡萄采自1923年种植的老藤。
歌海娜的未来，才刚刚开始
歌海娜此刻的复兴，会是昙花一现，还是将持续下去?相信会是后者。现在全世界流行的是酒体更轻盈的红葡萄酒，而澳大利亚酿酒师们越来越了解歌海娜真正的品性——作为“南部的黑比诺”，那些曾被视为它“弱点”的地方，如浅淡的颜色、轻盈的香气，如今被视为不可多得的财富。
