黑皮诺是世界上最性感的葡萄，娇弱却柔情似水，从俄勒冈到瑞士，再到新西兰，葡萄园里遍布它的倩影。天生娇气的黑皮诺居然用了不到30年就在全世界安了家。黑皮诺就是这么有魅力。
1975年，加州的Josh Jensen成为了第一个尝试黑皮诺的人：“我明白，大家都认为美国不可能长出像样的黑皮诺，从来就没有过。”那时，加州的酿酒师更喜欢巴贝拉一些，它香气扑鼻，与牛排超级登对，跺跺脚把黑皮诺比了下去。
俄勒冈的酿酒师David Lett在著名的加州戴维斯葡萄酒学院进修时，向他的讲师透露了自己要在俄勒冈种植黑皮诺的抱负，却得到了“在这么多雨的地区，黑皮诺无法成熟”的答案。可40年过去了，俄勒冈地区有超过200 处葡萄园栽种了黑皮诺。
当酿酒师意识到黑皮诺喜冷的特性，美国索诺玛、阿根廷Tupungato、新西兰的南岛 ……这些不太入流的葡萄酒产区便入了他们的法眼，也逐渐因黑皮诺红了起来。怜香惜玉不能停留在外部气候的选择，这细皮嫩肉的葡萄，注定会死于类似美乐和赤 霞珠那样的生长和酿造，酿酒师们只得倍加小心翼翼。Helen Turley曾在罗伯特·蒙大维酿造过索诺玛最出色的黑皮诺—Marcassin和Martinelli，她吐槽蒙大维的秘密就是把黑皮诺捧在手心里当眼 珠子一样酿酒。
林黛玉是很难搞定的，除非高帅富。喝懂黑皮诺除了要天资聪颖，还得具备殷实的家底，这一点对于黑皮诺的普及造成了影响。就连俄勒冈的酿酒师Dick Erath都说：“酿黑皮诺，你自己觉得完美了，可能别人完全不理解，你突然会有种失落，觉得橡木桶里的心血什么都不是。”
与越多酿酒师聊天，越觉得男酿酒师都该酿黑皮诺。因为他们形容黑皮诺的词使用频率最高的就是：诱人、多变、柔美;每次谈黑皮诺的时候，总鬼使神差地转移到女人身上，新西兰Brancott酒庄的品牌经理Greg Crone甚至认为，从男人对黑皮诺的理解就可以看出他对的女人品位。
显然，黑皮诺的爱好者都一个德行。我的朋友Nikos Antonakeas在纽约经营着两家餐厅，他一本正经地说：“把黑皮诺比喻成女人很恰当，它也是要用一生来解读的。”尽管他是一个希腊人。他对黑皮诺的热爱来得实惠，在他的餐厅里，黑皮诺的销量等同遍地开花的赤霞珠。
某日，我俩共进午餐，Nikos自然用他的挚爱招待。3瓶黑皮诺，没有一瓶出自法国：纽约长岛、阿根廷巴塔哥尼亚和澳大利亚南 Gippsland。从产地看上去超级不靠谱，Nikos 的酒窖里有几乎所有顶级勃艮第，但今天他可不是耍鸡贼，就为了证明黑皮诺是一位有力量的“坚强女人”。地球人都知道，巴塔哥尼亚那可是接近沙漠地带啊!
坦言，头两瓶只是很好地表达了黑皮诺的特性，真正给力的则是澳大利亚的，它可真不输生长在同一片土地，却早已声名鹊起的希拉和赤霞珠。这瓶黑皮诺口味厚重、多汁，一再重复它是一瓶澳大利亚酒，亮点就在难得兼具黑皮诺的细腻芳香和熟草莓的甜美，还带有标志性的香料和泥土的清香。
这顿午餐除了体会到Nikos的黑皮诺情结，还激发了我一个小灵感，那就是“黑皮诺月”—我要喝30天黑皮诺。头几天，我的目标是20美元以下的酒。这对 于名贵的黑皮诺来说，有点儿挑战酿酒师的极限，所以这个价位的酒多呈现出寡淡的特点，而不是我们通常认为的黑皮诺应该具备的细腻。在这个价格区间，黑皮诺 完败赤霞珠和希拉。
接下来，我把价格区间翻一倍试试。谢天谢地，一分钱一分货诚不欺吾，黑皮诺的整体表现闪亮了。尤令人惊喜的是那些新产区，比如加州的桑塔丽塔山、奥地利和 瑞士。其中明星当属瑞士的精品酒庄Gantenbein，他家紧实、成熟度高却不失优雅的黑皮诺每年仅仅向美国出口300瓶，尽管售价高达100多美金， 但仍是一瓶难求。
在最后10天，我的“黑皮诺月”将以200 美金左右的价位收尾。在这个档次的酒里面，我喝出的是酿酒师的雄心和乐于挑战的味道，这些远比优雅又复杂的酒体更有魅力正是有了这些酿酒师，黑皮诺才没有 被赤霞珠和希拉甩下，也让男人们懂得，喝懂一瓶黑皮诺比搞定一个女人可容易多了。
