“长江后浪推前浪，世上新人赶旧人”。很少有人或事能够经得住时间的推搡和打磨，永远成为历史的胜利终结者。葡萄酒的世界也一样：对于旧人来说，作为被人踩过的肩膀，虽然很大的作用是成就了优质葡萄酒里的新贵，但自己的肩膀也更加坚实了。对于新贵来说，虽然“酒香不怕巷子深”，但只有将自己放在更高端的平台上，方能展现出自己的实力。
1. 鹿跃酒窖23号桶赤霞珠干红葡萄酒(Stag's Leap Wine Cellars Warren Winiarski Estate Cask 23 Cabernet Sauvignon, Napa Valley, USA)
走红平台：1976/2006法国巴黎盲品评比
鹿跃酒窖(Stag's Leap Wine Cellars)于1972年由沃伦•维尼亚斯基(Warren Winiarski)创立于美国纳帕谷，在第二年就出产了一款绝世佳作——1973年份的23号桶。这桶酒在1976年法国巴黎的盲品评审中夺得头奖，领先于1970年份的木桐，从此一鸣天下。所谓“真金不怕火炼”，30年后，盲品评审大赛再度举行，1973年份的鹿跃23号桶再次经受了严格的考验，且成功捍卫了自己的名声，名列伦敦组第三，加州组第二，总评第二。自此，鹿跃23号桶以铁铮铮的事实消除了世人曾经对它的质疑。鹿跃虽是后起之秀，但从一开始就表现不俗，气势不凡，令人震撼。(the Judgement of Paris，也称Paris Wine Tasting of 1976)
鹿跃酒窖的红酒初酿后，需要经过严格的筛选程序，取其中的精华作为23号桶的原料。列入23号桶等级的酒会在木桶里熟成16个月左右，木桶全由法国进口的全新木料制成。1985年，美国里根总统在白宫宴请戈尔巴乔夫时，饮用的正是鹿跃23号桶。英国女王伊丽莎白二世在其私人游艇上庆祝里根总统的纪念日时，也以此酒助兴。鹿跃23号桶呈深红色，带有碳烤咖啡、橄榄和巧克力的复杂味道，结构细密紧实，后劲很强，存放10年之后会发展得更成熟，显得极度和谐丰满。
2. 伊拉苏查威克赤霞珠干红葡萄酒(Errazuriz Estate Vinedo Chadwick Cabernet Sauvignon, Maipo Valley, Chile)
走红平台：2004柏林品酒会(Berlin Tasting)
提到智利名庄伊拉苏酒庄(Vina Errazuriz)，人们就会想起2004年的柏林品酒会(Berlin Tasting)。伊拉苏家族的第5代传人爱德华多•查德威克(Eduardo Chadwick)委托英国著名的酒评家史蒂文•斯珀里尔(Steven Spurrier)在柏林安排了一次品酒会，邀请了36位欧洲酒评家及买家，盲品比试16款2000-2001年份的葡萄酒，其中包括智利、法国波尔多酒各6款，意大利酒4款，结果是2000年份的伊拉苏酒庄的“查德威克(Chadwick)”排名第一，一举击败了法国波尔多名庄酒，并从此酒途坦荡。
3. 里鹏酒庄干红葡萄酒(Le Pin, Pomerol, France)
走红平台：1995里鹏挑战柏图斯
里鹏酒庄(Le Pin)葡萄园的土壤与柏图斯酒庄十分接近，表层由碎石土和粘土组成，下层土壤含有丰富的铁矿物质，加上蒂安邦一切以柏图斯酒庄为标准，所以里鹏的酒质基本上是柏图斯的翻版。
此后，由于里鹏在市场上的流通较少，在美国被刻意炒作，令其价格飚升，进而受到了业界人士的挖苦和嘲弄，比如帕克就对其陈年能力持怀疑态度，另一个有名的酒学家寇第斯(Clive Coates)曾将1981-1985年的里鹏逐年试饮，结果认为仍然比不上园东的“老园”，即老色丹酒庄的深度与多层次，而两者价钱竟可相差4倍之多。寇第斯认为，里鹏诚为一颗明星，但他不认为是颗超级巨星。
然而，德国专业葡萄酒双月刊《一切为酒》(Alles Uber Wein)在1995年第6期报道了一则“里鹏挑战柏图斯酒庄”的消息。由10位德国著名的品酒家及一位新加坡的藏酒家，对13个年份(1979—1990年份以及1992年份)的里鹏及柏图斯酒庄作蒙瓶评审，结果有9个年份，里鹏胜过柏图斯酒庄，其中包括1979年里鹏的“处女年份”在内。终于，在1997年年初，美国《酒观察家》杂志对1994年份的里鹏及柏图斯酒庄评分分别为95分及93分，美国市价分别为400美元及375美元。也许只有到这个时候，里鹏酒庄的葡萄酒才可以真正扬眉吐气了!
