情人节跟情人喝支什么酒好?值得推荐的经典，比如精致的香槟，优雅的勃艮第，甜蜜的苏玳。。。总之就是，又美又贵的。一款能完美表达“亲爱的，你配的上最好的”这层含义的酒——毕竟一年365天，只有咬着牙过好这一天，才有接下来幸福的364天。那么穷人怎么办?小编的合理建议：又美又贵来不了至少先买个美的，剩下不足的部分就靠爱来糊弄吧。似乎这个道理有许多聪明人都很明白，所以下面这个以爱为名的产区才卖的这么好。
这个坐落于勃艮第南部，博若莱地区最北端的小小产区，Saint-Amour，成就它的是情人节，困住它的那个诅咒，似乎也是情人节。博若莱地区有十个cru级别的特级村，这一地区最好的、能为博若莱的品质发出声音的酒都出自这些地方。Saint-Amour是这些个cru里特别的一个，它每年总产量有三分之一都是在情人节卖出去的。当地的小酒农和葡萄酒经销商们抓住并充分利用了我们有个好名字这个商机，他们每年的新酒比博若莱其他九个Cru要早一个半个月上市，以确保全世界饥渴的爱情鸟在这一天都有酒喝。
枯燥的知识点解惑时间
博若莱产区的葡萄酒共有三个等级，由低到高排列分别为博若莱(Beaujolais)、博若莱村庄(Beaujolais-Villages)、和博若莱特级村庄(Beaujolais Cru)。博若莱一共有十个Cru，它们是： Brouilly、Cotes de Brouilly、Chenas、Chiroubles、Fleurie、Julienas、Moulin a Vent、Morgon、Regnie和Saint-Amour 。代表着博若莱的最高品质，这些酒的名称都以村庄的名字命名。
Saint，神圣的，Amour，爱。这个村儿实际上是为了纪念一个名叫Amor的罗马士兵而得名的，这个士兵在4世纪时曾是该地区的基督教传教士。与爱无关。但这并不妨碍当地的酒商们敏感的抓住了这个突破点，顺势打造出自己“真爱酒”的商业形象。在上世纪90年代以及本世纪的头十年里，博若莱人气不如以往，市场也有所下滑，唯有Saint-Amour却凭借其每年情人节期间的突出表现，销售数字依旧稳妥好看。
它们到底卖的有多好?前面说过，博若莱市场一度并不景气，在其他产区，许多葡萄种植者对大型酒商不断降低的收购葡萄的价格感到失望，已经开始尝试自己酿酒装瓶并进行推销。反观Saint-Amour，因为有情人节效应在，酒商依然愿意付出一个不错的价格。2014年， Saint Amour的收购价格是344欧元/公升，而邻居Juliènas的收购价格仅为270欧元/公升。
当然，Saint Amour有这么好的成绩是因为它是非常努力的。这20年来，Saint-Amour 会在情人节同步推出自己的宣传片，心形成为酒标上的固定Logo，当地的餐厅也多为与爱有关的名字，最棒的是2015年在当地酒展上，有一场极为轰动的活动——Saint-Amour 市长亲自为300对夫妇主持集体婚礼。
但是Saint Amour也因过度商业化而常受诟病，因为要赶情人节，所以熟化时间要缩短。在寒冷的冬天装瓶，导致氧化风险增加，这是大多数酿酒师会避免的做法。所以顶着博若莱特级村头衔下的Saint-Amour，它如今的风格和市场定位反而更接近于简单香甜、开心就好、别没事找事跟我聊品质的博若莱新酒(vin nouveau )。反正会因为一个动听的名字买酒的消费者也不会是什么对品质吹毛求疵的客户，也不需要强求他们的忠实度—— 是的，许多Saint-Amour喝起来远没有看起来那么美好的原因，并不是因为早一个半月对它造成了多么无法补救的伤害，而是它们根本不需要做的很好就能卖出去。这听起来还挺让人羡慕的。
目前在Saint-Amour，20的产量来自于小生产者，80%产量来自于大型酒商，大酒商的主要客户是超市和出口商。受商业利益驱使，许多合作社会使用热浸渍，即将发酵中的葡萄汁加热到60摄氏度以上，可除去杂菌保持酒的稳定性，但同时也让它变成不会有个性的标准化的酒，带着千篇一律的煮熟的黑醋栗香气。
枯燥的知识点解惑又来了
在勃艮第：
Winegrower：种葡萄但是不酿酒也不卖酒的人。
Negociant：购买葡萄、葡萄汁或者已酿好的葡萄酒，在装瓶时冠以自己名字的酒商。也有许多酒商既进行收购业务也有自己的酒庄。
Saint-Amour的品质令人担忧，而它的邻居，Morgon和Fleurie，却拥有DomaineLapierre和Domaine de la Grand’Cour这样的好酒庄，既有口碑，商业上也很成功。说起来这两家酒庄都采用了有机耕作模式，那么Saint-Amour是否可以仿效呢。。。事实上目前过分专注于商业化的Saint-Amour几乎不存在有机酒庄和只靠锄犁耕作的土地。更准确的说，一共三家。
Chateau de Lavernette， Chateau des Bachelards，以及Chateau des Rontets，他们的种植面积都很小，Chateau des Rontets仅为0.5公顷。挨着Chateau des Rontets不远，还有一个来自罗纳的酿酒家族也买下了半公顷多一点的土地，在没有认证的情况下尝试着有机种植。Chateau de Lavernette的庄主认为Saint-Amour这种越来越像新酒的趋势十分危险，他的儿子Xavier表示，“一月份的时候许多人问我二月份能喝到我们家的酒吗?我告诉他们，等到能喝的时候，就能喝到，也才能喝到。”
近年来小规模的不凑情人节热闹的酒商数量在不断增长。2016年勃艮第北部的酒商Fran ois Ecot 在2016年推出了一款餐酒(VDF)级别的Saint-Amour ，名为Lubie。酒商Georges Descombes买了产区西部一个葡萄园许多60年老藤的葡萄，推出了他第一个年份的合作社出品的Saint-Amour并广受好评。Descombes非常实在的承认，“我知道大家心里Saint-Amour的大酒商做的酒就是坨屎，但是我个人并没有年产百万的愿景。我就想自己亲手挑选好的葡萄，做干净的酒。”
当地酿酒师以及酒商Christophe Pacalet，会买一点热浸渍的Saint-Amour，专供他的一个在巴黎开餐厅的客户。但是他个人非常厌恶热浸渍，主要业务还是收葡萄自己酿而非收成品。Pacalet无奈的表示，“在Saint-Amour，你跟人家说你想买葡萄，得到的会是一个‘你有病吧’的眼神”。”自2015年开始，Pacalet终于在Saint-Amour找到了一个愿意卖葡萄的种植者，于是这一年他开心的抛弃了原有的合作伙伴，使用天然酵母、不使用任何化学添加剂，也不进行过滤，得到了完全不一样的Saint-Amour。
恩，不能说有改变，只是一点一点的，这片土地上渐渐有不同温度和颜色的微风吹过。
葡萄酒既可以是一个地区文化的精华和当地风土的精致表达，也不可避免的成为商业化的产物。我们必须要承认，Saint-Amour的商业运作非常成功。小份额的理想主义者是无法打动大酒商牺牲唾手可得的商业利益，放弃安全廉价的以爱为名的葡萄酒的。不过也许，赚钱当然好，在此基础上可以更百花齐放一些。Saint-Amour是个非常棒的地方，北部以花岗石、燧石和火山页岩为主，东部和南部为冲击粘土，风土复杂，气候理想。它有足够潜力产出复杂的，各有千秋的，能传达出自身风土细节的葡萄酒。
